Lexikon

Thomas Schäffer

Rezept mit Backhefe (aus der Literatur von Wyninger):
-2 Würfel Bäckerhefe (ca. 90 g) mit 4 Teelöffel Rohrzucker überstreuen
-zerstoßen und rühren bis ein Brei entsteht
-200 ml 5 %igen Obst- oder Weinessig zugeben
-mit Watte auffüllen, bis alle Flüssigkeit aufgesogen ist

Rezept von Sascha Karberg(karberg@jb-schnittstelle.de):
Hi, Keith,
there is no "ultimate" food mixture that all Drosophila labs are using. All mix their own stuff and swear it's the best. In my opinion: Every food is o.k. when: the flies love it and the cook and the one, who have to wash the bottles up, won't hate it. Here's our "perfect" receipt for 10 l:

75 g Agar (we take the dried up Agar Agar algae, it's cheaper. I only have an address in Germany...) and 150 g yeast (Saccharomyces cerevisiae, "beer yeast"), solve and boil in 4,4 l water. Then add 80 g soy-meal, 750 g maize-meal, 400 ml sugar-beet-syrup and 800 ml malt-syrup. Solve and boil again under permanent stirring. Cool down to 70 - 60 °C and add 20 ml propionic acid (100 %) and 50 ml Nipagin (8%). To rinse the measuring bottles (for the syrup) 600 ml water. The soy-meal isn't necessary (replaceable with maize-meal).

Some hints:

The flies should not lay too much eggs per bottle, because first the food mixture will get liquid, second the development of the fly will bedisturbed and delayed, and third too small flies will hatch. We use foam-rubber to stuff our breeding-bottles. The best receipt to get super-producer-flies is to give them a bit yeast in the bottle (from the "yeast-cubes" you can buy in every supermarket, not the "dry yeast". Add some drops of water, so that the yeast gets creamy, but not too liquid, otherwise the flies will stick on). Give them one or two days to eat the yeast (The females will become fat !) and on the third day they lay enough eggs for one bottle in one hour - on every food you give them!

Add toilett paper or filter paper to the bottles if you are breeding flightless-flies.
Don't let the cultures get too old (see last message).
Hope i could help you and others,

Rezept von Uwe Holzdörfer (u.holz@holz.rol.ch):
Da ich immer wieder sehe, wie Froschliebhaber mit der Fliegenzucht einige Probleme haben, so z.B. Befall mit der kleine schwarzen Fliege, Milben, Schimmelpilze etc. möchte ich meine Kenntnissein Mikrobiologie gerne zum Besten geben. Viele von euch werden diese Tips bestimmt schon kennen und sind bestimmt nicht arrogant gemeint.

Drosophila-melanogaster Medien
Quelle: R. Wyninger Insektenzucht 1974, Ulmer Verlag
Pulvertrockenmedium
Menge Bestandteil
18 g Agar -Agar Fadenform oder Gelatine
14 g Trockenbackhefe (Päckchen haben Gewicht aufgedruckt)
85 ml =74,8 g Saccharose (Haushaltszucker)Schüttdichte = 0,88 g/ml
220 ml =145 g Maisgriess Schüttdichte= 0,66 g/ml (extrem vitaminreich!)
100 mg Nipagin M
evtl. Vitamin Mix

Agar-Agar in Fadenform mit der Saccharose, Trockenhefe, Nipagin M in einer Kaffeemühle pulverisieren, Maisgries zugeben, nochmals bis zur Homogenität pulverisieren. Kühl und trocken lagern.

Nipagin M:
Bei Nipagin M (erhaeltlich in der Apotheke) handelt es sich um einen Keimhemmer auf Basis eines
p-Hydroxybenzoesäureester. Diese Ester kommen in der Natur vor, so z.B. in Alkaloiden, in Pflanzen sowie im Käse. Seit 1923 werden sie in Lebensmittel, Kosmetika und Hautsalben eingesetzt. Ich bin als Chemiker zwar gegen die Verwendung von Konservierungsmittel für die Froschhaltung, doch ich habe beste Erfahrungen gemacht. Keine Medien schimmeln mehr, etc. Den Fröschen schadet dieser Naturstoff bestimmt nicht, zumal er in den Fliegen rasch abgebaut wird.

Behälter:
Ich verwende ausschliessliche 300 ml Erlenmeyerkolben mit engem Hals. 12,6 g Pulvermischung werden in den Kolben gegeben und mit 50 ml Leitungswasser versetzt. Einen Propfen aus Watte aufsetzen, soll dicht schliessen, damit keine Fliegen entweichen. In einer Mikrowelle (z.B. 600 W) 3 Minuten oder länger aufkochen. Das Medium soll nicht überschäumen. Evtl. etwas warten und dann weiterkochen, bis die Masse dickflüssig wird. Das Agar Agar quillt bei Kochtemperatur langsam an und verfestigt diese Masse nach dem Abkühlen.Der grosse Vorteil in dieser Methode liegt an dem Abtöten von Keimen und Milben durch die Hitze und die Mikrowellenstrahlung. Der Behälter wird auf Zimmertemperatur abgekühlt und mit etwas Holzwolle versehen, dann mit einigen Tropfen Backhefesuspension (einige Kruemmel frische Backhefe mit etwas Zucker und Wasser verrühren) angeimpft. Ueber eine Plastiktrichter ein paar Fliegen einschütteln. Bei 25 °C im Dunkeln bebrüten. Der Kolbenhals sollte nicht mit Hefe oder Medium stark verschmutzt werden, da Keime von Aussen leichter nach Unten wandern können. Ich verwende eine Brutschrank, es geht aber auch ein warmer Ort. Die Populationsdauer beträgt je nach Fliegenart und Temperatur 2-3 Wochen. Wichtig: Ueber 28 °C werden Fruchtfliegenweibchen steril! Nach der ersten geschlüpften Fliegengeneration empfiehlt es sich etwas
Frischhefesuspension nachzuimpfen. Medium nur fuer 2 Generationen verwenden! Ich brauche bei ca. 5 Kolben höchstens 10 Minuten für die Herstellung der Medien. Also das laestige Ueberwinden zur Fliegenzucht faellt leicht. Das Resultat, sind dicke prachtvolle Fliegen.

Tips:
Sind die Fruchtfliegenkulturen mit Milben und schwarzer Fliege verseucht, dann ist es dringend notwendig die Fliegen über einen Trichter in ein Glasgefäss zu schütteln, sie mit einem Wattebausch, der mit Diethylether betraeufelt ist kurz zu betaeuben (evtl. den Bausch nur kurze Zeit darüber halten). Mit einem Pinsel können die Fliegen von der Spreu sortiert werden und werden in ein frisches Zuchtglas ueberfuehrt. Sollten Milben auftauchen, so ist diese Methode sofort anzuwenden. In unsauberen Arbeiten liegen die meisten Fehler und die Ursache für ein plötzliches Zusammenbrechen der Kulturen.

Reinigen der Kolben:
Etwas chlorhaltigen Haushaltsreiniger eingiessen. Mit Wasser bis zum Rand auffüllen und ueber Nacht stehen lassen. Einfach ausspülen und trocken und weiter geht's.

Viel Spass bei der Zucht von Uwe und Sabin Holzdörfer.

weitere Rezepte gibt's hier

Hier die Ergebnisse:
Drosophila gross:
50 St. ohne Chloramphenicol: 95,0 mg / 95,0 mg
..........mit Chloramphenicol : 112,5 mg / 113,5 mg
d. h. eine "nackte" Fliege wiegt 1,9 mg und auf einer Fliege haften
0,35 / 0,37 mg Chloramphenicol

Drosophila klein:
50 St. ohne Chloramphenicol: 44,0 mg / 41,5 mg
..........mit Chloramphenicol : 49,8 mg / 48,6 mg
-> eine Fliege wiegt 0,88/ 0,83 mg und auf einer Fliege
haften 0,12 / 0,14 mg Chloramphenicol

So, wenn nun die richtige Dosis fuer Chloramphenicol 100 mg / kg Koerpergewicht ist muss ein D. tinctorius Regina (5,2 g) ca. 4 kleine, bestaeubte Drosos fressen. (Wenn ich mich nicht verrechnet habe)

von: Kay Klausing <KKlausing@ligand.com>

Es sei angemerkt, dass fur die Vitamin D "Synthese" (eigentlich eine "photocleavage" Reaktion) UV B der Wellenlange 295 nm notwendig ist. Die Wellenlange wird zu mindestens 60% von dem von mir verwendeten Glass herausgefiltert. Ich vermute, dass dickeres Glass noch wesentlich mehr herausfiltern wird.
Wenn man dann berucksichtigt, dass diese UV-Leutchtstoffrohren nur relativ wenig UV B der richtigen Wellenlange produzieren, durfte unter einer normalen Glassscheibe im Terrium wohl kaum noch nennenswerte UV B Strahlung vorhanden sein. Obendrein lasst Reptilienhaut nur 0.6% der UV B Strahlung durch, so dass praktisch nichts mehr am Ort der Vitamin D Synthese ankommt. Bei Amphibien ist die UV B Durchlassigkeit der Haut vermutlich deutlich hoher. Ausserdem muss erwahnt werden, dass UV Licht angeblich auch psychische Wirkungen (Anregung des Appetits z.B.) bei Reptilien (Froschen) hat. Und selbstverstandlich sind Pfeilgiftfrosche in der freien Natur, selbst unter einem dichten Blatterdach, UV B ausgesetzt.
MfG, Kay

Hierzu eine Graphik:

Weitere Messungen an unterschiedlichen Gläsern:

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Aspirin gegen Schildläuse
von Ulrich Schmidt (uli.frog@t-online.de)
Lieber Frognetler,
was jetzt kommt ist kein Scherz!
Ich habe seit immer, mal mehr mal weniger Aerger mit Schildlaeusen auf den Bromelien in meinen Terrarien. E605 war nicht so der Bringer, meine Zahnbuerste (Tip von Gerd Voss) auch nicht.
Neulich beim Arzt habe ich in einer Zeitung gelesen, das Aspirin dem Giesswasser von Pflanzen beigemischt, diese zum Abwehrproduzenten von Schaedlingen macht. Also: nach der letzten Sauftour, die Aspirin mit einigen schildlausuebersaehten Bromelien geteilt (halbe Tablette Aspirin + C auf o,2l Wasser) und ca. 2ml in den Trichter gesprueht. Nach jeweils einer Woche wiederholt. Heute nach 4 Wochen sind die Bromelien deutlich von den Plagegeistern befreit, und die noch draufsind sehen nicht sehr gesund aus. Wer Lust und Schildlaeuse hat (natuerlich auf den Pflanzen) kann das Mittel ja mal ausprobieren, aber Vorsicht bei Bromelienlaichenden Froeschen. Da habe ich das bisher noch nicht gewagt.
mfg Ulrich

"Bohnenblattlaus, Aphis fabae: Vertreter der Unterordnung Blattläuse (Aphidina) mit schwarzem, 2 bis 3 mm langem Körper. Die B. lebt an verschiedenen Wirtspflanzen, im Sommer vor allem an der Gartenbohne Vicia faba. Voraussetzung für die Blattlauszucht ist eine ohnenkultur, die in Blumentöfpen oder Hydrokultur so angelegt wird, daß das ganze Jahr hindurch frische Bohnenblätter zur Verfügung stehen. Von einer der Wirtspflanzen werden einige Bohnenlattläuse abgesammelt und vorsichtig mit einem Pinsel auf eine eingetopfte Bohnenpflanze übertragen. Sie besiedeln sehr rasch die gesamte Pflanze und beginnen dann schell von dieser abzuwandern. Man kann dies verhindern, indem man die Zucht etwas anders gestaltet. Dazu schneidet man einzelne Bohnenblätter ab, die in je ein kleines Gläschen mit Wasser gestell werden. Diese Gläschen kommen in eine größere Schale mit Wasser. Auf ein solches Blatt setzt man etwa drei Mutterläuse, die sich rasch parthenogenetisch vermehren. Ein Weibchen produziert zwei Wochen lang täglich fünf Jungtiere, die nach sechs Tagen geschlechtsreif sind. In der Natur bricht mit abnehmender Tageslänge zum Herbst hin die parthenogenetische Vermehrung ab, und es schließt sich eine zweigeschlechtliche Generation an, deren Weibchen nach der Kopulation befruchtete Eier (Wintereier) ablegen. Soll die Blattlauszucht das ganze Jahr über bestehen und keine Unterbrechung durch das Auftreten geflügelter Geschlechtstiere eintreten, so muß sie unter Langtagverhältnissen gehalten werden. Es ist notwendig, die Zucht täglich 18 Stunden, wenigstens aber 15Stunden, mit einer Lampe zu bestrahlen, sonst geht sie Spätestens im September zugrunde. Die Zucht erfolgt bei einer Temperatur von 20 bis 27°C und 65 bis 75% relativer Luftfeuchtigkeit. Auch die Pfirsichblattlaus (Myzus persicae) auf Asparagus sprengeri, die Erbsenblattlaus (Acyrthoiphon pisum) auf Erbse und die Kartoffelblattlaus (Macrosiphum solanifolii) auf Kartoffeltrieben sind für eine Zucht geeignet."

mfg Ulrich Schmidt

Ciao Sascha

Herzliche Gruesse
Christian

Literatur:
Caldwell,J. P. und M. C. de Araujo, 1998. Cannibalistic Interactions Resulting from Indiscriminate Predatory Behavior in Tadpoles of Poison Frogs. BIOTROPICA 30(1):92-103.

Gruss
Christian

Schiebescheiben
von:JGuether@t-online.de (Jens Güther)

Ich verwende das gezeigte Prinzip auch bei großen Becken (1m) mit entsprechend großen Schiebescheiben, ohne das eine Durchbiegung festzustellen ist. Zur genaueren Beschreibung siehe beigefügte Skizze. Wegen Glasführungsprofilen kann ich Dir alle Terraristikanbieter nennen, z.B. Terraristikshop, Terraristik Braun etc., wenn ich mich nicht total täusche, habe ich auch schon bei Marktkauf/Kaufmarkt solche Teile gesehen.

mfg Jens Güther

Viele Grüße aus Lübeck

Dirk Löhmann

 PS. Ein Bekannter von mir hat jedoch trotz Styroporunterlage gelegentlich  Ausfälle durch Milbenbefall. Ich vermute, das die Luft innerhalb seiner  Ansatzdosen zu feucht ist, da diese mit einem Kunststoffdeckel abgedichtet sind. Die Belüftung erfolgt über einen 30 mm Schaumstoffstopfen. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, das die Behälter ausreichend (maximal) belüftet werden. Daher sollte man auf das alte Prinzip mittels Damenstrumpf  zurückgreifen.

 Viele Grüße aus Lübeck
 Dirk

von: Bernd Pieper <Pieperfrogs@t-online.de>
Hallo Alle,
Die von Dirk perfekt beschriebene " Salzstreuermethode " wende ich schon einige Jahre mit Erfolg an. Die Fliegenansätze kommen jeweils in die "Salzstreuergläser" und stehen dann kopfüber für einige Stunden auf einem schwarzen Papier. Die Fliegen befreien sich selbst von den Milben, die dann herunterfallen und durch das Drahtgitter wandern. Man wundert sich, wie viele Milben schon nach kurzer Zeit auf dem Papier liegen. Diese Milben kann man dann sogar in kleinen Mengen an Jungfrösche verfüttern. Diese mechanische Methode sollte man auf jeden Fall allen Giftanwendungen vorziehen.

Grüße --- Bernd

From Ian Hiler:
"The rearing solution I use with my dart frog tadpoles was derived from an Amazon fish breeding formula I have used for black water fish.  It is based on the antibiotic and heath invigorating nature of certain tannics.  I first used it on tailed amphibian larva fifteen years ago in order to reduce animal loss from aggression and infection.  I raise each tadpole in an individual container holding about a liter of water.  I change water every four weeks, which usually means each tadpole gets only two water changes before it neonates.  It is very easy and successful method  that produce large strong animals with less the five percent loss. "

Thomas

von: Peter Nowark <Peter.Nowark@t-online.de>
Hallo,
Ich fangen mein Wiesenplankton folgendermaßen:
Mit einem Kescher bewaffnet setze ich mich in mein Auto, suche mir dann einen abgelegenen, nur selten befahrenen Wald- oder Feldweg aus, fahre an der linken Seite mit mäßiger Geschwindigkeit und halte den Kescher während der Fahrt kurz über der Grasnabe am Wegesrand. So habe ich in ca. fünf Minuten vier bis fünf Gläser voller Insekten. Im hohen Gras fängt man überwiegend große Insekten und im kurzen Gras überwiegend kleine Insekten. Der Kescher ist rechteckig und hat an der Unterseite eine Verstärkung aus Aquarienschlauch damit das gewebe des Netzes nicht zerstört wird. Die Verstärkung kannst Du ganz einfach herstellen, indem Du den Aquarienschlauch der Länge nach aufschneideest,ihn dann mit Silikon füllst und ihn dann über den Draht des Keschers stülpst.Die Insekten fülle ich in ein Glas, welches von außen schwarz abgeklebt ist. Der Deckel hat viele kleine Löcher, sodaß nur kleine Fliegen entweichen können. Meine Frösche sitzen dann gierig auf den Deckeln und warten bereits darauf, daß die Insekten aus den Löchern hervorkriechen. Mit dieser Methode hält man sich das Terrarium relativ sauber, da keine größeren Insekten entweichen können, und die kleineren wohldosiert aus dem Glas herauskommen.
Gruß
Peter

Die erfolgreiche Zucht von Pfeilgiftfröschen hat zwei Gesichter:
Der Spaß und der finanzielle Erfolg - und der erhebliche zeitliche Pflegeaufwand, der für die Aufzucht der Quappen betrieben werden muß. Für die tägliche Pflege von z.B. 50 D.auratus Quappen muß ein Zeitaufwand von mindestens einer Stunde gerechnet werden. Hinzu kommen Probleme bei Abwesenheitszeiten des Züchters: schon ein verlängertes Wochenende Urlaub oder eine Dienstreise verlangt organisatorische Maßnahmen, bei längeren Fernbleiben muß die Zucht oft eingestellt werden. Eine Lösung bieten die automatisierten Anlagen, die von erfolgreichen Züchtern eingesetzt werden, siehe die DATZ- Berichte im Sommer 95. Diese Anlagen sind gut, aber mit größeren Platzbedarf verbunden und teuer. Sie eignen sich eigentlich mehr für den professionellen Züchter, der mehrere hundert Quappen im Monat hochzieht. Die von mir gebauten Anlagen haben eine kompakte Bauweise, und sind für alle Arten von Pfeilgiftfroscharten geeignet. Man kann meine Anlagen prinzipiell in zwei Beckenarten unterteilen:
- Tropfkörperbetrieb mit Wasserkreislauf
An den Aus- und Einlaufklinken wird ein Aquarienfilter angeschlossen. Der Filter wird mit den handelsüblichen Materialien gefüllt. Der Besatz sollte, wie bei einem Aquarium, langsam erfolgen, bis sich der Filter biologisch eingefahren hat. Ein Wasserwechsel erfolgt durch Absaugen des Wassers aus dem unteren Wasserteil der Anlage. Zusätzlich kann hier auch ein Heizstab integriert werden. Diese Betriebsart eignet sich z.B. für Quappen der Tinctorius- und Auratusgruppe sowie für alle Arten die nicht kannibalisch oder hemmstoffabsondernd sind (Terribilis, Tricolor, etc.).
- Sprührohrbetrieb mit Frischwasserzulauf
über einen Wasservorratsbehälter mit Pumpe wird den Quappen ein bis x-mal täglich, am besten Zeitschaltuhrgesteuert, Frischwasser zugeführt. Das Abwasser sammelt sich im unteren Wasserteil und wird mittels Heberprinzip automatisch in einen Abwasserbehälter entlehrt. Diese Betriebsart ist für kannibalische, stark hemmstoffabscheidende Quappen (z.B. Quinquiventatus-Gruppe), aber natürlich auch für eine gemischte Besetzung geeignet. Nach einiger Zeit müssen die Rohre und Leitungen gereinigt werden. Hierbei ist es unbedingt notwendig, den Leitungsverlauf, die Anschlüsse und die Tropfrohre in exakt der gleichen Konstellation wie ausgeliefert zusammenzubauen. Der Grund liegt in der komplizierten Hydraulik, die aufgrund von Versuchen und Berechnungen einen Niederdruckbetrieb überhaupt möglich macht. Natürlich können diese Becken auch im Sprührohrbetrieb mit Wasserkreislauf gefahren werden. Der Vorteil der Tropfkörperanlagen liegt in dem nahezu wartungsfreien Betrieb. Bei den Sprührohranlagen müssen öfters die Rohre und die Austrittslöcher gereinigt werden (Zahnbürste). Es empfiehlt sich einen Feinfilter zwischen zu schalten. Auf Wunsch kann in den Anlagen auch eine "Gelegeetage" integriert werden. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und der günstigen Temperaturen ist eine gute Entwicklung der Eier gewährleistet, und die Gelege haben einen festen Platz.
Kosten der Quappenzuchtanlage
Die Anlagen kosten zwischen 2,50 DM und 3,00 DM pro Quappenbehälter. So kostet eine dreistufige, doppelreihige Anlage mit 54 Behältern für den Betrieb im Wasserkreislauf 150,- DM, eine zweistufige, dreireihige Anlage mit 60 Behältern für Frischwasserzufuhr 180,- DM. Für eine zusätzliche Gelegeetage wird ca. 20 % Aufschlag berechnet. Als Pumpen können bei Tropfkörperanlagen die handelsüblichen Außenfilter eingesetzt werden (z.B. Eheim, Sicce etc.) Günstig sind hier Filter mit integrierter Heizung. Preise: zwischen 70,- DM und 170,- DM.  Für den Betrieb mit Frischwasser empfehle ich 12 Volt Campingpumpen mit einer Mindestförderhöhe von 5,5 m (0,55 bar). Zusammen mit einem 12 Volt Netzteil kosten diese Pumpen zwischen 33,- DM und 80,- DM (z.B. bei ELECTRONIC CONRAD). Die neuen Anlagen mit großen, 250 ml fassenden Behältern kosten für den Betrieb im Wasserkreislauf 200,- DM (54 Behälter) für eine Frischwasseranlage 250,- DM (60 Behälter). Der Betrieb der Frischwasseranlage mit großen Behältern muß über die Wasserleitung oder entsprechend großen Pumpen erfolgen!

dazu noch Fragen und Antworten:
Frage:
Hallo Peter,
vielen Dank fur die detailierten Ausfuhrungen. Da hast Du ja bestimmt eine Weile tippen mussen (oder Du bist einfach wesentlich schneller als ich).=:) Dein Erfolg ist ja wirklich imponierend, herzlichen Gluckwunsch! Du weist ja bestimmt, dass etliche Pfleger sich mit unbefruchteten oder nicht entwickenden Gelegen rumschlagen. Bei Dir scheint es ja ganz wunderbar zu funktionieren. Aus diesem Grund mochte noch einmal mit ein paar gezielten Fragen nachhaken. Was konnte deiner Meinung nach der Grund fur die vielen, sich nicht entwickelnden Gelege sein? Du lasst die Eier im Terrarium, wo sie vom Mannchen bewacht werden. Ich habe das auch versucht, die Eier haben sich aber trotzdem nicht entwickelt. Das Mannchen hat sie dann einfach nach einer Weile verlassen.  Ich habe eine Gruppe von 3.1. Konnte es sein, dass nur ein Mannchen fruchtbar ist? Oder die 3 sich zu sehr im Wege sind?
Antwort:
Es könnte ein Grund dafür sein, daß sich die Tiere bei derv Eiablage gegenseitig stören. Bei fast allen meiner Zuchttiere habe ich jedenfalls diese Erfahrung gemacht. Ausnahmen sind die kleineren Arten. Ich halte all meine Zuchttiere nur paarweise.
Frage:
Auch ich verwende Reptisun - Rohren als Beleuchtung. Hast Du Tests durchgefuhrt mit Rohren, die kein UV abgeben? Irgendwelche Unterschiede? Meine Haltungsbedingungen sind ahnlich wie Deine, allerdings sind Temp. etwa 24oC tags und nachts etwa 18-19oC, also nur unwesentlich hoher. Im Winter hatte ich eine Warmestrahler , 2  20W Halogenbirnen, die die Tiere allerdings nie genutzt haben, deshalb habe ich sie wieder enfernt. Also kann ich kaum glauben, dass es die Haltungsbedingungen sind. Wie sieht es mit der Ernahrung aus? Welche Futtertiere? Vitaminpulver?
Antwort:
Ich achte sehr auf abwechslungsreiche Kost bei meinen Silverstonei.Die Fütterung findet zwei bis drei mal wöchentlich statt. das Futter besteht aus Drosophila, mittleren Heimchen oder Grillen, Ofenfischchen (wird am liebsten verspeist), Stubenfliegen und  sehr wenig Wachsraupen. Drosophila, Heimchen, Grillen und Stubenfliegen werden grundsätzlich mit Amivit-Vitaminpulver bestäubt. Meine Quappen der ersten Legephase habe ich ausschliesslich mit verschiedenen Sorten Trockenfutter gefüttert, was zur Folge hatte, daß die Jungtiere sich erst nach 9-10 Monaten vom Kupfer ins orange umfärbten. In diesem Jahr habe ich als Hauptnahrung gefrorenes Futter wie Artemia, Bachflohkrebse( kleingemahlen) Wasserflöhe gefüttert. ( Lebende Bachflohkrebse, lebende weiße Mückenlarven und lebende Wasserflöhe wurden nicht angenommen) Erfreulicherweise bekamen die kleinen Fröschchen bereit nach ca. 14 Tagen ein orangefarbenes Köpfchen. Ich bin gespannt, wie sich die Farbe weiterentwickelt.
Frage:
Wie gross waren die Jungfrosche als sie an Land gegangen sind? Meine sind etwa 8 mm gross, also recht klein. War vielleicht die Wassertemperatur zu hoch oder sind sie halt einfach so klein?
Antwort:
Auch meine Jungfrösche sind sehr klein an Land gegangen. Sie wachsen aber im Verhältnis zu Tinctorius-Jungfröschen sehr schnell.
Frage:
Leider habe ich aus der ersten Legephase ( drei  Gelege in einem Abstand von ca. fünf Wochen) großziehen können, da ich, bedingt durch einige Versuche auch einige Fehler gemacht habe.
Antwort:
Ich habe im Frühjahr/Sommer letzten Jahres die Quappen des erste Geleges geteilt, und eine Hälfte im Keller und die andere Hälfte auf meinem Dachgarten gehalten. Nach ca. 4 Wochen stellte ich fest, daß die Quappen im Keller, wo ich nur wenig Nachtabsenkung hatte, doppelt so groß waren als die Quappen auf meinem Dachgarten. Es war zu der Zeit allerdings noch sehr kühl draußen (manchmal 15-16° tagsüber und nachts fiel die Temperatur teilweise auf 9° ab) Als es draußen wärmer wurde, habe ich alle Quappen ins Freie gestellt. Um das Wasser in den Morgenstunden etwas schneller aufzuheizen, habe ich beide Aquarien in die Sonne gestellt. Hatte die Wassertemperatur ca. 20° erreicht, habe ich die Behälter wieder in den Schatten gestellt. Leider habe ich eines Morgens vergessen, die Behälter zurück zu stellen, sodaß die Wassertemperatur auf 35° anstieg. Das haben nur vier Quappen überlebt. Ich habe mir vor einer Woche ein Wasserkühlaggregat zugelegt, damit ich das Wasser in der Nacht auf ca. 15-16° absenken kann. Das Wachstum der Quappen wird dann langsamer sein. Ich hoffe dadurch etwas größere Jungfrösche zu bekommen und vielleicht auch etwas mehr Farbe. Der zweite Fehler war, daß ich das Gelege zu früh aus dem Terrarium genommen habe. Von diesem Gelege ist nur ein Frosch an Land gegangen. Interessant ist übrigens auch, daß die Eier bis zur Teilung aussehen, als ob sie nicht befruchtet wären. Gelege, die so aussehen würde ich bei meinen anderen Fröschen sofort vernichten.Im Gegensatz zu meinen anderen fröschen nehme ich bei meinen Silverstonei keine verpilzten Eier aus dem Gelege. Die Gallerthülle ist bei diesen Eiern wesentlich härter als die der anderen Pfeilgiftfrösche.
Frage:
Hier fehlt etwas( vielleicht: .... nichts grossziehen koennen....?). Welche Versuche? Ich ware auch gerne an den Fehlern interessiert (vielleicht begehe ich ja gerade einen). Es tut mir leid, Dir so viele Locher in den Bauch gefragt zu haben, aber Du bist halt einer der wenigen, der erfolgreich mit der Nachzucht von E. silverstonei ist (das hast Du davon.=:) ).
Antwort:
Es braucht Dir nicht leid zu tun, daß du mir "Löcher in den Bauch fragst". Genauso wie ich mich darüber freue, wenn mir jemand Tips und gute Ratschläge gibt, gebe ich auch gern meine Erfahrungen weiter. Ich hasse es, wenn jemand aus reiner Profitgier seine Erfahrungen für sich behält. Letztendlich geht es bei unserem Hobby um Lebewesen. Wo würden wir heute stehen, wenn es gerade diesen Erfahrungsaustausch nicht geben würde; wenn jeder seine Erfahrungen für sich behalten würde?

MFG
Peter

Ich habe eine  Pumpe von Ford (gebraucht für 20,- vom Schrotthändler) und zwar für die Scheinwerferwaschanlage, die ist robuster und bringt mehr Leistung.
Ich habe 8  50er Würfel und 6 50x30 cm Würfel. In den großen Becken sind 3 Gardena- Nebeldüsen, in den kleinen Becken nur 1 Nebeldüse. Insgesamt also 30 Düsen. Meine Anlage ist 2 m lang und 2 m hoch. Die Düsen halten nicht ihr Versprechen und nebeln nicht. Es tropft aber auch nicht. Es kommt ein ca. 45 Grad breiter , feiner Tropfenregen aus den Düsen, der bei frontliegender Düse die Heckscheibe ausreichend befeuchtet. Die oberen Düsen sprühen genausogut wie die untersten - kaum ein Unterschied.
Da ich keinen Wasseranschluß und keinen Abfluß an der Anlage habe, muß ich bei einem täglichen Sprühen von 1,5 min. alle 4 Tage ca. 40 Liter Wasser auffüllen. Also 10 Liter am Tag oder 6,67 Liter pro Minute. Das macht 222 ml pro Düse.
Gardena verkauft 1 Sorte Nebeldüsen. Ich habe aber einen Unterschied festgestellt. Man muß die Düsen in den Verpackungen vergleichen. Einige Packungen haben Düsen mit einem Düsentrichter von ca. 45 Grad, aus denen kommt bei meiner Anlage nur ein grober Wasserstrahl - also unbrauchbar - die anderen haben ca. 60 Grad Düsentrichter. Die benutze ich.
30 Düsen sind bei mir fast Limit. In den oberen 6 Becken sind eigentlich 2 Düsen. Die eine wurde aber mittels Stopfen stillgelegt, weil 36 Düsen einfach zuviel ist.
Die Pumpe läuft seit 3 Jahren ohne Probleme. Billige Schaltuhr mit 15 min Schaltung, geschenktes Relais (Einzelne Sek. bis Stun.), Trafo 12 V, 2 oder 3 Amp.; Steigrohre von Gardena (ich glaub 16 mm), Zuleitung Gardena 6 mm.
Bei mir ist's also ein Mittelding - Tropfen etwas über Nebelgröße.
Würde ich nur ein drittel der Düsen betreiben, würde es auch nicht nebeln. Die Wassermenge pro Düse würde aber  merklich zunehmen.

MfG Didi

Da ich vor kurzem mal Frösche durch die Kälte transportieren mußte habe ich vorher mal den Temperaturverlust in Styroporkisten nachgemessen.
Also: habe 2 unterschiedliche Kisten genommen:
Kiste KL, 6 Liter Inhalt, Wandstärke 6 cm
Kiste GR, 25 Liter Inhalt, Wandstärke 4 cm
Die Kisten wurden in einem 26 Grad warmen Raum verschlossen und dann in den Kühlraum bei 6 Grad aufgestellt. Mal ohne Wasser und mal mit 1 bzw. 2 Liter 25 Grad warmen Wasser als "Temperaturspeicher". In der Kiste befand sich der Temperaturfühler, die Temperatur habe ich mit dem PC mitgeschrieben. Die Kisten wurden während der Messung NICHT geöffnet.
Die Ergebnisse:
-in Kiste GR ohne Wasser war's bereits nach 20 Minute 11 Grad kalt, nach 35 Minuten 7 Grad!! Die armen Frösche...
-in Kiste GR mit 2 Liter Wasser (mit 25 Grad) war es nach 5 Stunden immer noch 15 Grad warm.
-in Kiste KL war es mit nur 1 Liter Wasser nach 5 Stunden noch 16 Grad warm.
Wer also seine Frösche ohne "Wärme-Speicher" in den Kofferraum stellt und dann im Frühjahr oder Herbst von der Börse nach Hause fährt muß sich nicht wundern, wenn die Tiere die Grätsche machen.

Hier die dazugehörigen Meßkurven:

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© Thomas Schäffer, 1999